А Вам давно приходилось менять блок питания в своём компьютере? Пока что бог миловал? Тогда мы идём к вам! Дело в том, что блок питания – это настоящий пылесос! Попадалось мне счастье ремонтировать блоки питания, причиной выхода из строя были не какие-то пере напряжения в сети или гроза, а банальный перегрев!
Как-то в конце лета мы с женой решили сделать генеральный ремонт кухни. Пыль от гипсовой штукатурки лежала в самой дальней комнате толстым слоем, не говоря уже о внутренностях системного блока и самого БП. Какой кошмар творился внутри блока можно видеть на фото. Главную опасность представляет этот мусор, осевший на радиаторах охлаждения микросхемы импульсного преобразователя напряжения, на импульсном трансформаторе и токоведущих дорожках высокого напряжения. В первых двух случаях эта пыль, ворс от одежды и шерсть животных (а у кого-то и дохлые тараканы) закрывает доступ воздуха к частям устройства, которые выделяют больше всего тепла.
В результате – перегрев и выход из строя самой дорогой части БП, и в конце концов нужно делать ремонт компьютеров кузьминки. Перегрев деталей ещё ни одному устройству здоровья не добавлял, особенно это касается той же микросхемы блока и электролитических конденсаторов, которые просто «высыхают» и теряют ёмкость, что в свою очередь также ведёт к выходу устройства из строя. В случае внезапного сильного повышения влажности в доме (ну, например, соседи затопили) возможен электрический пробой по подмокшей пыли и в результате – красивый фейерверк вам обеспечен.
Будем считать, что гарантия на Ваш компьютер уже закончилась и руки заточены не только под онлайн-игры, а и отвёртку держать в состоянии. И так, начнём кодовую операцию под названием «ПЫЛЕСОС».
Первым делом выключаем машину, вынимаем сетевой разъём (220V) из системного блока и не торопясь собираем инструменты. ВАЖНО! Объясню, почему именно в такой последовательности и не торопясь: всё дело в конденсаторах блока питания. Вовремя его работы на этих ёмкостях действует напряжение до 300 Вольт! Ёмкость тоже большая, так что если «удачно» попасть под такой разряд, то можно запросто заработать остановку сердца и заземлиться самому! По этому нужно дать достаточно времени для саморазряда конденсаторов, а ещё лучше выключить ночью компьютер из розетки. Да, именно из розетки!
При подключенной сети в БП действует дежурное напряжение! Утром можно начать работу. Соберём инструменты. Нам понадобятся: крестообразная и плоская отвёртки, маленькая отвёрточка, пинцет (можно спионерить у жены, но не в магазине), пылесос (ваши лёгкие), небольшая жёсткая малярная кисточка, можно взять старую зубную щётку или использовать тёщину, я разрешаю.
Аккуратно отключаем питающие разъёмы от системной платы и HDD/DVD. Откручиваем болты крепления и извлекаем блок на свет божий. Откручиваем крышку на блоке питания и аккуратно её открываем, не прикладывая силы. Иногда на верхней крышке смонтирован небольшой дроссель и есть риск оборвать провода.
Иногда производители могут соединять дроссель не прямой пайкой к плате, а через разъём, тогда отключаем соединение и лицезреем весь кошмар, осевший на деталях, пьём валерьянку (корвалол, нитроглицерин, чай, пиво, колу, нужное подчеркнуть) и несём наш девайс на улицу или балкон. Далее СУХОЙ щёточкой тщательно вычищаем внутренности БП, не прикладывая больших усилий.
Далее продуваем блок питания пылесосом, настроенным на выхлоп, или на худой конец ртом (закрывайте глаза). Ещё раз внимательно осмотрите радиаторы охлаждения и трансформатор. Часто мусор забивается между рёбрами радиаторов и под крупными деталями. Несём опять блок на рабочий стол. Теперь нужно снять плату. Поверьте, под ней пыли тоже хватает.
Для начала нужно вывести провода блока из коробки. Обычно это легко сделать через боковой вырез. Для этого нужно плоской отверткой нажать на фиксаторы изоляторного кольца (смотрите фото) и вытолкнуть кольцо наружу, затем осторожно, не повредив изоляцию проводов вывести провода через боковой вырез БП. Откручиваем болты крепления платы, поднимаем и чистим щёткой нижнюю сторону монтажа. От греха подальше старайтесь не трогать руками самые большие конденсаторы (а вдруг на них ещё остался заряд), может стукнуть не слабо.
Под платой обычно находится изолирующая прокладка, которую тоже нужно почистить. Далее возвращаем прокладку и плату на место, наживляем болты крепления, но не зажимаем полностью. Это делается для того, чтобы плата не находилась под механическим напряжением так, как со временем могут появиться микротрещины на плате. Немножко пошевелим плату, чтобы она нашла своё место, а потом уже зажимаем крепления. Здесь поможет пинцет для удержания болтов. Если никакого держателя нет, то поможет кусочек пластилина или жвачки. Приклеиваем пластилин к кресту отвёртки, а к пластилину – болтик. Вот так можно заворачивать болты в труднодоступных местах. Заводим на место жгут проводов и ставим на место изолирующее кольцо.
Не приходилось слышать звук взлетающего вентилятора? Бывает, что охлаждающий вентилятор начинает вибрировать из-за высохшей смазки в подшипнике скольжения, а грязь на лопастях ещё больше усиливает вибрацию. Вот им сейчас и займёмся. Откручиваем четыре болта крепления и снимаем вентилятор. Очищаем лопасти от грязи с обеих сторон, не забудьте пройтись щёткой по месту крепления вентилятора внутри корпуса БП. Далее снимаем наклейку на неподвижной части. Под ней находится пробочка, которая закрывает подшипник. Подцепляем краешек пробки тонкой отвёрткой, открываем. Для смазки годится жидкое масло для швейных машинок, которое можно найти практически на любом рынке или техническом магазине.
Хватит двух капель. Я в качестве маслёнки использую одноразовый шприц и иглу со спиленным остриём. Всё, пробочку ставим на место, вытираем насухо поверхность и приклеиваем наклейку на место. Иногда наклейка не желает держаться на вентиляторе, тогда замените её скотчем или хорошей изолентой. Наклейка там нужна потому, что иногда пробка подшипника плохо держится и выпадает. Ставим дуйку на место и заворачиваем болтики. Бывает, что саморезы в пластмассу идут очень туго – тогда черкните резьбой по кусочку мыла или свече и всё пойдёт как по маслу.
Не будет лишним так же поиздеваться с остальными вентиляторами, но чаще всего рычат начинают вытяжные вентиляторы системного блока, а вот на процессоре – очень редко. Наверное, на их качестве не экономят. Кстати не будет лишним прочистить щёткой между рёбер радиатора процессора. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не забыли ли Вы внутри блока питания болтов, отвёртки (крышек от пива, бычков, зубной щётки тёщи, etc…) и закрываем крышку БП. Теперь нужно расправить проводники, чтобы они не перехлёстывались, и тем более не заплетались в косичку, и установить блок на место.
Первым подсоедините шину питания к материнской плате, затем остальные «кишки», стараясь уложить провода так, чтобы они занимали как можно меньше места ради обеспечения лучшего потока охлаждающего воздуха. Лучше всего спрятать провода в свободный отсек для CD/DVD приводов. Возле винчестеров провода лучше не прокладывать. Некоторые модели HDD очень ощутимо нагреваются. Вот и все.
Включаем питание и наслаждаемся спокойной работой системы. Теперь для гурманов информация. Я использую системный блок как ароматизатор комнаты! Возьмите на вооружение: можно прицепить автомобильную висячку — вонючку ребром к вытяжному вентилятору так, чтобы минимально закрывать поток воздуха внутри системного блока и работать, вдыхая приятный аромат.
Напомню, что в состав ароматизатора могут входить едкие вещества (чего туда пихают — никто не знает), так что если последуете моему совету, то только на свой страх и риск. На сём и всё. Да храни нас Господь от Format C: и CHKDSK, ОМОН. Блин, Аминь!
